2016/12/30  星期五  天氣 :  

第九天--伊斯坦堡(托卡匹皇宮、聖索菲亞教堂、藍色清真寺、有頂大市集)  → 伊斯坦堡機場

餐食--早餐/飯店自助式。午餐/土耳其風味料理。晚餐/土耳其風味料理。

12月30日

2016年倒數第二天

也是此次土耳其之旅的最後一天

早上收拾行李之前

順便谷歌了今天的天氣

我的媽呀~~~

這又是個什麼鬼天氣啊

 IMG_8578  

雪帶冰霰???

0~5度~~~

又是下雪又是下雨滴

唉...

吃早餐時竟然還遇到停電是怎樣

幸好停一下下電就來了

讓我們不至於摸黑吃早餐

早餐Buffet

IMG_8570 IMG_8572 IMG_8574 IMG_8575 IMG_8576 IMG_8577  

結果等待集合出發時

竟然又跳電了

整間飯店頓時陷入一片黑暗中

而且這一次還停超久~~~

有團員東西遺漏在房間

只好摸黑爬樓梯上樓啦

 

有團員還因為這場突如其來無預警的停電

因此而成為受災戶內

一直到我們出發的時候

都不來電

看起來Today is not my day

於是我們最後一天的行程

就在這停電小插曲中展開了

今天完全不用拉車

因為今天的行程就是伊斯坦堡City Tour

每個景點都是伊斯坦堡的必遊景點

第一站我們先參觀托卡匹皇宮

托卡匹皇宮Topkapı Sarayı

托普卡匹皇宮意為「大炮之門」,昔日碉堡內曾放置大砲,故以此命名。自1465年至1853年一直都是鄂圖曼帝國蘇丹在城內的官邸及主要居所。是昔日舉行國家儀式及皇室娛樂的場所,現今則是當地主要的觀光勝地。

征服拜占庭帝國君士坦丁堡的蘇丹穆罕默德二世在1459年下令動工興建托普卡匹皇宮。皇宮由四個庭院及其他矮小的建築物組成,昔日有大約四千人居住,以往的皇宮覆蓋著一個廣大的海岸地區。在多個世紀以來,皇宮經過擴建和整修,例如1509年的地震及1665年的火災後,皇宮都進行過維修。

托卡匹皇宮在十七世紀的重要性下降,那時的蘇丹較喜歡到博斯普魯斯海峽附近的新宮廷。1853年,蘇丹阿卜杜勒-邁吉德一世把皇宮遷至新落成的朵巴馬切皇宮,杜馬伯爵皇宮是伊斯坦堡內第一個歐式宮廷。托普卡匹皇宮的帝國寶庫、圖書館、清真寺及造幣局都一併保留。 

鄂圖曼帝國在1921年滅亡。1924年4月3日,托卡匹皇宮在政府政令下變成帝國時代的博物館。托普卡匹皇宮是鄂圖曼建築的代表作,包含大量的瓷器、官服、武器、盾牌、盔甲、鄂圖曼細密畫伊斯蘭的書法原稿、壁畫以及鄂圖曼的珠寶寶物。托比卡皇宮與鄰近的其他歷史遺產同屬「伊斯坦堡歷史地區」,該區在1985年成為聯合國教育、科學及文化組織世界遺產,托卡匹皇宮被描述為「鄂圖曼帝國時期皇宮的表率。」

崇敬門

DSC02811

崇敬門,亦稱中門,是第二庭院的入口。該設有大炮的大門有兩座八角形的尖塔,建造時期不明,崇敬門的建築結構與拜占庭的建築相似,估計崇敬門是模仿聖芭芭拉門(大炮之門)而建造,大炮之門是從博斯普魯斯海峽的海路進入皇宮的皇室專用入口。根據門上的刻文顯示,崇敬門最遲在1542年穆罕默德二世統治時期所建。由1584年的縮圖繪畫所見,崇敬門拱門上及兩塔之間的三個窗戶清晰可見,守衛的住所很可能已經消失。大門的兩面都被充分裝潢,上半部刻有宗教碑文及蘇丹的字押。

不論是帝國官員及外國使節都經由崇敬門入內。賓客使節都須在崇敬門下馬,只有蘇丹才可騎馬通過崇敬門。這一傳統是跟隨君士坦丁堡大皇宮謝爾克門而來。

DSC02812 

第二庭院

DSC02815

 崇敬門後便是第二庭院,又稱底萬廣場,這裡以往是遍布孔雀瞪羚的公園,是聚集群臣的地方,屬於外朝,只有蘇丹才可以在黑石上步往第三庭院。第二庭院大約在1465年建成,在1525至1529年穆罕默德二世統治時期才具現貌。北面的御醫院、烘房、禁衛軍駐紮地、馬棚及南面的御膳房環繞著第二庭院,吉兆之門是進入第三庭院的入口。整個地區由連綿的大理石柱廊聯繫。第二庭院是蘇丹進行審判及會見的地方,亦用作娛賓。

DSC02814  DSC02818

DSC02831  

正義之塔

DSC02823DSC02813  

正義之塔位於帝國議會與後宮之間,據傳是宮內最高的建築物,讓它成為從博斯普魯斯海峽都可以看到的一個地標。正義之塔可能是在穆罕默德二世統治時期所建,在1527至1529年蘇萊曼統治期間得到修復和擴建。

覲見廳的主入口

DSC02817  DSC02829  DSC02832

參觀完皇宮之後

我們就撐傘走到附近的聖索菲亞教堂

是滴

就是要撐傘

不撐傘就會被淋濕

So...

沒拍到聖索菲亞大教堂的全部外觀

聖索菲亞大教堂Ayasofya

DSC02882  DSC02883  

是位於現今土耳其伊斯坦堡的宗教建築,有近一千五百年的漫長歷史,因其巨大的圓頂而聞名於世,是一幢「改變了建築史」的拜占庭式建築典範。索菲亞在希臘語裡的意思是神聖智慧 

在該教堂佇立的地點曾經存在過兩座被暴亂摧毀的教堂,公元532年拜占庭皇帝查士丁尼一世下令建造第三所教堂。在拜占庭雄厚的國力支持之下,由物理學家米利都的伊西多爾(Isidore of Miletus)及數學家特拉勒斯的安提莫斯設計的這所教堂在公元537年便完成了其建造。剛竣工時的聖索菲亞大教堂是正教會牧首巴西利卡形制的大教堂,在1519年被塞維亞主教座堂取代之前聖索菲亞大教堂一直是世界上最大的教堂。聖索菲亞大教堂由360年落成直至1453年期間都是君士坦丁堡的大教堂。

奧斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡,蘇丹穆罕默德二世下令將大教堂轉變為清真寺,還將鐘鈴、祭壇、聖幛、祭典用的器皿移去,用灰泥覆蓋基督教鑲嵌畫。日後又逐漸加上了一些伊斯蘭建築,如米哈拉布敏拜爾及外面的四座叫拜樓

隨著土耳其共和國的建立,1934年該教堂失去了其宗教意義。1935年2月1日,這座見證了數個帝國興盛衰亡的建築以博物館的身份重新對世人開放。

歷史沿革

東正教教堂 :  537~1204

羅馬天主教教堂  :  1204~1261

東正教教堂  :  1261~1453

帝國清真寺  :  1453~1931

博物館  :  1935至今

1935年,第一任土耳其總統及土耳其國父穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克將聖索菲亞大教堂變為博物館。地毯被移走,覆蓋在鑲嵌畫上的石膏由專家煞費苦心地擦去,地面飾品得以展示。成為博物館之後的聖索菲亞教堂被改名為阿亞索菲拉博物館,實際上該博物館的展品主要就是建築物自身以及其中的鑲嵌畫藝術品。

DSC02833 DSC02834

DSC02843  DSC02835

DSC02838 DSC02839

教堂內部的空間廣闊,結構複雜。教堂正廳之上覆蓋著一個最大直徑達31.24公尺、高55.6公尺的中央圓頂,圓頂直徑較萬神廟的穹頂直徑少了四分之一,但高度卻多了四分之一。圓頂下連綿的拱廊使圓頂看似失重,其下方的40個拱形窗戶引進光線,使室內呈現色彩。由於經歷過為數不少的維修,圓頂已經不是絕對圓形的底座,圓頂略呈橢圓,其直徑介乎31.24公尺至30.86公尺之間。

從內廳之中可以通過九扇門前往大廳,中央的三扇大門是帝王專用的帝國大門,大門之上的拜占庭馬賽克描繪了基督和利奧六世

DSC02881  

帝國大門 

DSC02842  

帝國大門是帝王進出教堂專用的大門。

帝國大門馬賽克

DSC02840

DSC02840 (1)  

帝國大門馬賽克位於帝國大門上的鼓室。根據分析顯示,帝國大門馬賽克是九世紀晚期至十世紀早期的作品。鑲嵌畫上顯示的光環可能是代表利奧五世或他的兒子君士坦丁七世向基督神像躬身,鑲嵌畫上的基督神像坐在飾有珠寶的寶座上祝頌,左手拿著一本打開的書籍。書上寫道:「和平與你同在。我是世界的光。」(約翰 20:19;20;26;8;12)在基督的兩肩處各有一個圓雕:左方是握有權杖大天使加百利,右方是聖母瑪利亞。這些鑲嵌畫表達了基督將永恆的力量賜予拜占庭皇帝。

大廳

DSC02836

果穿過帝國大門後徑直往裡走,便可看到聖索菲亞教堂的大廳。這個方形空間的大小為74.67公尺長,69.80公尺寬,大廳兩側則是用廊柱加以分割的側廳,廊柱和廊柱之間以券拱相連,側廳又被一層小廊柱再度劃分。這些廊柱增添了大廳的層次感,又在空間上強調了側廳和大廳之間的聯繫。抬頭仰望還可看見伊斯蘭統治時期所遺留下來的多塊直徑7.5米的金字圓牌,這些圓牌上分別刻寫著真主、默罕默德、四位哈里發以及默罕默德兩個孫子的名字。

圓頂

DSC02848    

聖索菲亞大教堂的圓頂因其建築師對圓頂的創新想法而使藝術史學家、建築師及工程師產生了興趣。圓頂由帆拱支撐,這在此前是從未出現的。帆拱可令圓頂得以接駁在下面由柱子組成的方面。帆拱不僅可以達到令人滿意的美學效果,又可穩定圓頂的側面,使圓頂的重量得以引向下方。圓頂的頂部還書寫著一圈阿拉伯書法,整個圓頂共有40個肋組成。圓頂底部每兩個肋之間都有一扇窗戶,擺設這40個窗戶的方式同樣引人注目,這些彩色玻璃窗戶所將光線引入大廳各處造成神秘光線的效果,使圓頂看起來懸浮在正廳之上,原本就足夠雄偉 的圓頂因此顯得更加有趣。這大概是由於圓頂的形狀像扇貝殼或傘的內部,傘骨由傘的頂端延伸至底部。這些「傘骨」使圓頂的重量在各個窗戶之間流向穹隅,最終抵達根部。這些獨特的設計使聖索菲亞大教堂成為近古時代最先進的紀念建築物。

DSC02837   DSC02845 DSC02846

二樓迴廊

DSC02847 DSC02863 DSC02876  

上層迴廊被設置成馬蹄形,環繞著教堂正廳,棄置後殿終止。上層迴廊一般是供皇后及其宮廷人員使用的,那裡保存著多幅鑲嵌壁畫,保存得最好的鑲嵌畫是位於上層迴廊的南部。相比之下上層樓的裝飾比較簡單,其天花板只是粉刷成黃色的,然後再勾勒了一些簡單的花紋。上層迴廊的中央,位於帝國大門正上方的位置是皇后包廂。皇后及其宮廷人員可在這裡觀看在下方舉行的儀式。一顆球形、綠色的石頭標明了皇后的坐駕。

鑲嵌畫 

DSC02853

多個世紀以來,聖索菲亞大教堂的鑲嵌畫布置相當華麗。這些壁畫描繪了聖母瑪利亞、耶穌、聖人、帝王及皇后,還有其他純粹裝飾性的幾何鑲嵌畫。

1204年,君士坦丁堡遭到洗劫,拉丁十字軍肆意破壞城內重要拜占庭建築的貴重物品,包括聖索菲亞大教堂的黃金鑲嵌畫。組織入侵君士坦丁堡的恩里科·丹多洛把許多劫掠得來的物品運到威尼斯

聖索菲亞大教堂在1453年變為清真寺,由於伊斯蘭教禁止具象的影像,許多鑲嵌畫都被石膏覆蓋。不過這些畫並沒有被一次性地全部被覆蓋,一些十七世紀的紀錄反映訪客依然可在教堂內看到基督的圖像。在1847年至1849年間,加斯帕雷和朱塞佩·福薩蒂負責修復聖索菲亞大教堂,蘇丹阿卜杜勒-邁吉德一世讓他們記錄他在修復期間發現的鑲嵌畫。他們的修復工程不包括維修那些鑲嵌畫,在記錄下這些圖像後,福薩蒂兄弟再將它們覆蓋,包括把教堂中央原先暴露的兩個熾天使鑲嵌畫覆蓋。現今可在教堂看到四個這些圖像,其中兩個被福薩蒂兄弟復原,以替代在當時已不存在的兩個圖像。福薩蒂兄弟以繪制的方式復原破損的鑲嵌畫,有時更將它們重新設計。福薩蒂兄弟留下的記錄成為了在1894年地震被完成摧毀或部分損毀的鑲嵌畫圖像的原始記錄,這些鑲嵌畫包括位於圓頂的基督神像、今未能識別的「貧困之門」上的一個,一個以珠寶裝飾外層的十字架圖像及大量天使聖人牧首及教會長老的圖像。缺失的圖像大多位於教堂的兩個鼓室裡。

圓頂的基督神像

DSC02856 (1)  DSC02855 DSC02865

DSC02865 (1)  

三聖像馬賽克

DSC02869  

三聖像馬賽克可能出自1261年,它被用來表示結束了57年羅馬天主教的統治,回歸正教信仰。這是第三幅位於上層帝王樓座的鑲嵌畫。三聖像馬賽克因人物面目柔和、神情和善及其格調而被廣認為聖索菲亞大教堂最精良的鑲嵌畫。該鑲嵌畫的風格與13世紀末至14世紀初的義大利畫家近似,如杜喬(Duccio)。鑲嵌畫上聖母瑪利亞聖若翰洗者的面部輪廓只露出四分之三,他們祈求基督神像能在最後的審判憐憫人類。鑲嵌畫下半部已嚴重敗壞,大概是因為鄰近窗戶,受到雨水沖刷。該鑲嵌畫被視為拜占庭圖畫藝術復興的起始。

DSC02867 (1)DSC02869 (1)   DSC02879 DSC02858  

通往二樓迴廊的坡道

DSC02862 DSC02866  DSC02870 DSC02871  DSC02878

參觀完聖索菲亞大教堂

小劉就帶我們去吃午餐啦

今天吃午餐的餐廳也是在海邊

我還是那一句老話

如果是好天氣的時候呢

應該還蠻有Fu滴

But

今天的天氣又濕又凍

感覺像是待在冰箱裏面吃飯耶

IMG_8587

大家都等不及上菜

已經先嗑了幾個麵包

天冷肚子容易餓啊

IMG_8589

生菜沙拉還是直接跳過讓過吧

IMG_8590

熱湯比較受大家青睞囉

IMG_8591 IMG_8592

吃完午餐

繼續下午的行程

蘇丹艾哈邁德清真寺(藍色清真寺)

DSC02884

蘇丹艾哈邁德清真寺(土耳其語Sultanahmet Camii)是土耳其國家清真寺,也是土耳其最大城市及奧斯曼帝國首都伊斯坦堡清真寺古蹟。蘇丹艾哈邁德清真寺是其中一個因室內磚塊所用的顏色而被稱為藍色清真寺的清真寺。蘇丹艾哈邁德清真寺建於蘇丹艾哈邁德一世統治時的1609年至1616年。如同其他清真寺一樣,蘇丹艾哈邁德清真寺包含一個創建者的陵墓、一所梅德雷斯(伊斯蘭學校)及一所收容所。蘇丹艾哈邁德清真寺成為伊斯坦堡其中一個最受旅客歡迎的觀光勝地。

土耳其有兩座清真寺附有六座宣禮塔,蘇丹艾哈邁德清真寺是其中之一,另一個位於阿達納。當宣禮塔的數目透露了出來後,蘇丹被批評為傲慢,因當時麥加克爾白的清真寺同樣具有六座宣禮塔,蘇丹於是出資建造麥加第七座宣禮塔。

蘇丹艾哈邁德清真寺的角落有四座宣禮塔,宣禮塔有凹槽、呈鉛筆狀,各有三個樓座,並有鐘乳石沈樑,而前庭的另外兩座宣禮塔則只有兩個樓座。

報告禱告時刻的人得沿著狹窄的樓梯攀上宣禮塔宣布喚拜(Adhan),每天五次。現今則使用擴音裝置,在舊城可以清晰聽到喚拜,鄰近的清真寺也會重複喚拜。大群土耳其人及遊客會在日落時聚集在面向清真寺的公園,聽聞晚禱的喚拜。日落時,清真寺會顯得金光閃閃。

這一張照片是我與藍色清真寺的唯一接觸

因為參觀藍色清真寺必須要脫鞋

而且還要配戴圍巾

一來姊姊不想脫鞋

二來我也沒有戴圍巾

所以我就陪姊姊待在附近的咖啡廳等導遊參觀完清真寺之後來帶我們去下一個行程

IMG_8593  

點了一杯拿鐵咖啡

還附贈一個可頌麵包

雖然室內有暖氣

但還是覺得好凍內

天氣冷就想跑廁所

結果等我從2樓廁所下來後

姊姊竟然搞了一個大烏龍

姊姊:剛才小劉來過了

我:然後呢?

姊姊:他又走了

問:為什麼他又走了?

姊姊:我跟他說我們不去了,他說那我們要等很久耶,我說沒關係,然後他就走了...

我的頭上飛過了幾隻烏鴉

我:他要來帶我們去有頂大市集耶,你不是要去買東西嗎???

姊姊:不是啦,他要去清真寺啦...

我:他們剛才已經去過清真寺了,接下來他們要去有頂大市集啦...

於是

我們兩個就為了這個爭論不休...

就這樣

我們在咖啡廳從白天等到黑夜~~~

從客滿的人潮等到客人都走光只剩我們兩個

連老闆都跑來關切我們是不是被放鴿子了 

依然下個不停...

時間一分一秒地過

晚上六點鐘

小劉終於出現啦

可是只有他一個人~~~

原來其他團員已經先去餐廳用餐了

所以

事實證明

我姊姊就是搞了一個大大的烏龍

 

我連有頂大市集長什麼樣子也沒看到

於是

我的土耳其之旅就在莫名其妙的烏龍中畫下句點了

文章標籤

chyong 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()